Beiträge von Nippelspanner

Wenn ich die Bewertungen im playstore richtig lese, bin ich defintiv kein Einzelfall. Werde wohl auf Update der App warten müssen

Den Barcode im Aufkleber kann meine i-kfz-App auch nicht lesen. Mit einer anderen QR-Code App geht es problemlos. Leider kann man diese Ziffernfolge nicht per Hand eingeben. Geht bei mir nur umständlich mit dem Perso.

Zitat von MikeTTR600

Aber manchmal ist auch ganz gut wenn man keinen Schein bei hat

Bei der online Zulassung im Frühling bekomme immer ungefragt eine neue TÜV-Plakette zugeschickt (für 30 Cent Gebühr). Die brauche ich normalerweise nicht, die alte klebt ja noch auf dem Blech. Aktualisiert die App eigentlich auch den Stempel von der letzten HU im Fahrzeugschein? Sonst komme ich noch auf ganz dumme Ideen...

Hab es seit gestern x-mal probiert, mit allen meinen Fahrzeugscheinen, zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Jedesmal das gleiche Ergebnis (s.o.). Wenn wenigstens mal eine aussagekräftige Fehlermeldung käme

Und warum gibt es in der App eigentlich keine Bezahlfunktion? Was mache ich denn, wenn ich mal angehalten werde? Derzeit habe ich immer den Führerschein, meine vier Fahrzeugscheine und einen klein gefalteten 20€-Schein in der Brieftasche. Was gibt man denn da jetzt?

Jetzt schon keine Lust mehr

Ausserdem muss ich dann immer das gute Handy auf dem Motorrad mitnehmen. Auf meinem alten Blackview lässt es sich gar nicht erst installieren.

Habe es erfolgreich installiert und sofort ausprobiert:

Auch von mir ein

Schlechtes Startverhalten ist bei einem fast 30 Jahre alten Moped nicht ungewöhnlich. Einen nicht dosierbaren Choke würde ich bei Kawasaki sogar fast als "normal" bezeichnen

Wie lange muss die ER-5 denn stehen, bis das Problem auftritt? Wie alt ist die Batterie? Wann wurden zuletzt die Vergaser gereinigt?

Bevor Du wieder Geld in der Werkstatt lässt:

Batteriemonitor (z.B. von Louis) entlarvt verschlissene Batterie, Entladung durch Kriechströme, untertourige Fahrweise oder schwache LiMa. Ist billiger als die Batterie "auf Verdacht" zu tauschen.

Fahr im Bus zum Baumarkt (z.B. Hornbach) und such dort nach einem extra langem Hex Schlüssel mit Kugelkopf und einem passenden Stück Benzinschlauch. Mach damit die Vergaser leer, bevor Du das Moped in der Garage abstellst.

Also ich glaube nicht, dass ChatGTP schonmal selbst einen Magneten geklebt hat.

Zum Thema Messgerät am Gleichrichter habe ich nochmal gegooglet:

Zitat

Vom Richten: 7,1–5

₁Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! ₂Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden und nach dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden

Mehr weiss ich auch nicht

Es geht um die Theorie, dass 6 Magnete auch automatisch mehr "Strom" liefern als 5 Magnete. Die leuchtet (sic) mir nicht ein. Es wird sich sicher die Frequenz die Wechselspannung bei gleicher Drehzahl ändern, nur davon sieht man ohne Oszilloskop erstmal Nix.

Die 238 VoltAmpere (= Watt) bei 6000 rpm ist die maximale Leistung der originalen Lima und steht so im Handbuch in den technischen Daten. Dazu müsste man Volt und und Ampere unter Last gleichzeitig messen. Den Motor im Leerlauf auf 6000 hochjubeln würde ich allerdings bleiben lassen. Zum Prüfen des neuen Rotors reicht vermutlich aus, was ich im letzten Beitrag aus dem Handbuch zitiert habe.

Zusammengefasst: Wichtig ist nur, was Hinten rauskommt...

Das sind faszinierende physikalische Theorien, die hier schon am frühen Morgen diskutiert werden

Ich dachte bis jetzt, die LiMa erzeugt Dreiphasen-Wechselspannung (originale LiMa 60V bei 4.000 lt. WHB) und der Gleichrichter macht daraus eine wellige Gleichspannung. Da sich das Magnetfeld des Rotors nicht regeln lässt, macht der Regler je nach Last irgendwann einen Kurzschluss in den Wicklungen des Stators, damit die Spannung am Ausgang unter 14-15V bleibt und die Batterie nicht überkocht.

Zitat von Darti

Klingt theoretisch richtig, aber die 5 Magnete liefern ja gleich viel Strom wie die 6 Magnete

Was mich interessieren würde, wäre die Leistung welche die LiMa mit dem neuen Rotor unter Last erzeugt (original: 17 A × 14 V @6 000 r/min).

Ja ich weiss: Hammer immer esu jemaat...

Ich bin still

Polrad habe ich (zum Glück) noch nicht geklebt, aber einen Anlasser.

Habe damals UHU "Endfest" verwendet. Den alten Kleber habe ich restlos abgeschliffen und dann die Klebflächen etwas aufgerauht, damit sich der Kleber besser verzahnt.

Bei 2K-Kleber braucht es AFAIK eine Mindestdicke der Klebschicht. Daher ist es nicht sinnvoll, die Teile im Schraubstock zusammenzupressen, bis der ganze Kleber rausgelaufen ist. Mit dem JBWeld habe ich keine Erfahrung. Vermutlich sorgen diese Metallkrümmel im Klebstoff auch automatisch für eine ausreichende Schichtdicke.

Bei UHU "Endfest" konnte man mit Wärme die Aushärtung beschleunigen und die Endfestigkeit verbessern. Bei UHU gab es auch eine Tabelle dazu; die finde ich leider nicht mehr auf der Webseite. Habe damals den Anlasser kurz bei 100 Grad in den Pizzaofen gelegt. Das Ergebnis sah sehr appetitlich aus und hat auch funktioniert, bis ich das Moped verkauft habe.

Wenn ich nochmal Magnete zu kleben hätte, würde ich es mit Glasperlen (statt Eisenspäne) als Füllstoff probieren.

Das hatte ich oben schon gepostet.

Da sind die Original WHB (inkl. Schaltpläne) für die Vergasermodelle bis 1983:

Im "ZN1300_electrical_Service_manual.pdf" ist auch eine Beschreibung der DFI.

Vielleicht findest Du bei der American Voyager Association das Gesuchte.

Habe gestern Abend das Internet leer gesurft, aber keine belastbare Antwort gefunden:

• Das original Kawasaki antifreeze gibt es in Europa nicht zu kaufen
• Glysantin empfiehlt pinkes G30 (aka Silikatfrei, OAT, G12+)
• Mannol fabriziert u.a. grünes G13
• Mannol empiehlt für Motorräder gelbes Pro Cool 4414
• ATU hat sogar drei grüne Kühlflüssigkeiten von Norauto im Regal: G11, "für PSA", und "G64 für Volvo und Lamborghini Traktoren"
• Es gibt zahllose threads zu dem Thema in anderen Foren. Die meisten kommen zu dem Ergebnis "haltdiefressemeinkühlwasseristvielgrüneralsdeinsduidiot" und werden dann geschlossen.

Ich weiss jetzt also weder was Kawasaki empfiehlt, noch was der Vorbesitzer Grünes eingefüllt hat (vermutlich G11)

Im alten Kühlwasser waren drei Sorten Dreck:

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Weisse Flocken (Aluoxid?), graue Körner (Silikat?) und dünne schwarze Flitter (Gummi?). Womit zumindest die ursprüngliche Frage, also wozu der Filter an der Vergaserheizung gut ist, beantwortet wäre

Im Keller habe ich noch diese uralte angebrochene Flasche violetten Kühlerschutz :

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VW TL 774 D/F interpretiere ich als G12+. Soll ich das jetzt einfüllen

Früher war die Zukunft Besser

Aber zurück in die Gegenwart: Kawasaki original grüne Kühlflüssigkeit finde ich Nirgendwo.

Das einzig passende ist diese PDF Vergleichstabelle. Demnach wäre das japanische Grün Silkatfrei, aber mit Phosphat.

Weiss Jemand Genaueres?

Früher war aber nicht Alles Besser. In die Güllepumpe habe ich damals auch irgendwas Blaues aus dem Baumarkt gefüllt; ich war noch jung und hatte keine Ahnung.

Wenn ich mit dem Ventilspielen fertig bin, werde ich eine angebrochene Flasche "ad Silikatfrei" in die ER-5 einfüllen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich das Kühlwasser ohnehin nochmal wechseln muss, bis das Alles wieder dicht ist.

Im Auto habe ich blaues G48, das ist Silikat und gehört eigentlich nicht in Motorräder. Blau und Rot darf man AFAIK nicht mischen. Die ganzen G (=Glykol) Bezeichnungen sind verwirrend: Kühlmittel Typen und Standards.

Ich kapere mal diesen thread:

Habe am Samstag zwecks Ventileinstellen das Kühlsystem meiner ER-5 auseinander gebaut. Leichtsinnigerweise zuerst diesen Filter gelöst, damit ich den Schlauch nicht wieder am Benzinhahn vorbeifummeln muss. Danach lag erst erstmal 1/2 Liter Kühlwasser auf dem Garagenboden

Der Rest der grünen Suppe konnte ich auffangen. Mit der Flüssigkeit kann ich jetzt noch eine Schneekugel neu befüllen, soviel Flocken waren darin. Wahrscheinlich war das noch die Erstbefüllung.

Frage: Spricht aussser ästhetischen Gründen irgenwas dagegen, das Kawasakigrüne Kühlwasser durch normales G12+ zu ersetzen?

Die vorderen Bremscheiben an meiner BT habe ich mit dem linksdrehenden Dremo gelöst bekommen. Die hintere Bremsscheibe, die abgerissene Schraube im Rahmen meiner FJ und die Lambdasonde im Auto muss ich auch noch machen. Werde dann berichten, ob das mit Induktion funktioniert.

Zitat von Darti

Ups, das ist jetzt eine gute Frage

Ihr habt Beide Recht: Der Schalter für die Warnleuchte (am Thermostat) ist einpolig, der Schalter für den Lüfter (am Kühler) ist zweipolig. Das Blau/Schwarze Kabel dort hat eine eigene Sicherung im Sicherungskasten.

Zitat von Nippelspanner

Torsions-Dremo

Endlich mal ein konstruktiver Vorschlag! Auf so einfache Ideen kommt man ja selber nicht

Den habe ich vor Jahren mal für 1 € bei ebay ersteigert. Er hat den passenden Messbereich für die M8 Schrauben der Bremsscheibe. Habe jetzt mal vorsichtig damit getestet und es ist tatsächlich nur Loctite Blau, kein 648.

Bei den anderen Baustellen habe ich wahrscheinlich nicht so viel Glück. Der Induktonsheizer kommt also auf den Wunschzettel an den Weihnachtsmann.