Beiträge von Nippelspanner

Wie schon gesagt: der kleine Schalter im Kupplungshebel und der Leerlaufschalter im Getriebe sollen eigentlich dem Anlassermagnetschalter den Saft abdrehen.

=> Versuch erstmal den Schaltplan zu verstehen, bevot Du irgendwas auseinander schraubst.

Eins vorweg: Bitte nicht an der Batterie oder am Anlasserstromkreis rumfummeln, solange KLE in einer Benzinlache steht

Unbedingt Planvoll vorgehen:

1) Vergaserschwimmer

Finde die Ablassschraube an der Schwimmerkammer und leere das Benzin in ein sauberes kleines Schraubglas (Olivenglas). Lass das paar Minuten stehen und guck ob sich Schwebeteilchen (Rost) und Wasser absetzen. Wenn Ja kommt man um Zerlegen des Vergasers nicht herum.

2) Benzinhahn

Wie von Darti beschrieben darf im Stand nur in Stellung "Pri" Benzin duchlaufen. In Stellung "ON" öffnet der Hahn erst, wenn am kleinen Schlauch (aus Richtung Ansaugstutzen) Unterdruck anliegt. Kann man mit einem Mytivac oder einer Ohrenspritze aus der Apotheke prüfen.

3) Anlasser Magnetschalter

Das Magnetschalter hängt ohne Sicherung direkt am Pluspol der Batterie, der Rahmen bzw. das Motorgehäuse ist der Minuspol. => Unbedingt immer erst den Minuspol von der Batterie abschrauben, bevor man mit Werkzeug an den Magnetschalter geht. Prüfen kann man nur, ob der Magnetschalter kaputt ist, im Zweifel hilft nur Austauschen.

4) Anlasserstromkreis

Zieh den Stecker vom Magnetschalter und ersetze ihn durch eine Prüflampe. Guck, ob der Anlasserknopf und der Killschalter am Lenker richtig funktioniert (und nicht festhängt). Der Anlasser Magnetschalter darf zudem nur dann schalten, wenn die Kupplung gezogen oder der Leerlauf eingelegt ist. Diese Logik wird mit Dioden und einem weiteren (kleinen) Relais realisiert das man clicken hört, wenn man Kupplung zieht oder Leerlauf einlegt. Zudem gibt es noch einen Schalter am Seitenständer, der die Zündung unterbricht.

=> Ohne Schaltplan / WHB geht es nicht

Electric Starter Circuit.webp

Ich verlinke nochmal das Bild von der Originalschraube.

Düsenfliegen gibt es also wirklich

Kannte bis jetzt nur den gemeinen Kupferwurm und den giftigen Ölkäfer...

Eine rausgefallene Hauptdüse hatte ich auch schon mal. War die Folge meiner ersten "Vergaserüberholung" an meiner Zündapp. Ist zum Glück 40 Jahre her

Ich würde hier eher auf eine gerissene Membran Tippen.

Zitat von lutz022

Kan mir jemand die Nm Anzugsdrehmomente sagen für Deckelschrauben ? und für Ventilmuttern ?

Bevor Du einen neuen Motor kaufst, würde ich lieber ein paar Euro in das Kawasaki WHB oder den Haynes investieren

Wollte schon immer eine KLE haben, daher auch mein Interesse an diesem Thema

Hat schon Jemand probiert, ob im Helmschloss der gleiche (vollständige) Schließzylinder ist?

So sieht das an der ER-5 aus (2x Abreissschrauben):

Das Helmschloss bekomme ich auch ohne Schlüssel auf:

Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass ich garkeine KLE habe

Beziehe mich auf die Ersatzteilliste, da sind zwei ziemlich fies aussehende Schrauben (Bild) aufgelistet. Dremeln wäre natürlich einen Versuch wert. Immer unter der Vorraussetzung, dass das Lenkerschloss nicht eingerastet ist.

Zumindest den Schlüsseldienst in Bad Oeynhausen scheint es noch zu geben.

Die wollen zum Nachfertigen aber das ausgebaute Zündschloß, da bei den anderen Schlössern u.U. nicht alle Zacken des Schlüssels benutzt werden. Zum Ausbau muss die Gabelbrücke raus und dann die Abreißschrauben ausgebohrt werden.

Komplette Schlosssätze sind als Gebrauchtteile gefragt und entsprchend teuer (Beispiel).

Allerdings ist der komplette Tausch der Schlösser (inkl. Gabelbrücke) kaum aufwändiger als der Ausbau des Zündschlosses allein. Erfahrungsgemäß kriegt man verschlossene Helm- und Tankschlösser auch ohne Bohren wieder auf. Und wenn der verlorene Schlüssel doch noch wieder autaucht, kann man den ausgebauten Schlossatz wieder verwenden.

Der Zeiger in der Tankuhr ist übrigens sehr stark gedämpft. Hatte bei meiner ER auch zuerst den Verdacht, dass der Geber defekt ist. Tatsächlich war ich einfach nur zu ungeduldig. Die Nadel bewegt sich nur sehr langsam und nur bei eingeschalteter Zündung.

Ich zitiere mal aus dem Kawasaki Werkstatthandbuch:

Zitat

Fuel Level Sensor Resistance

Standard:

Full position: 4 ∼ 10 Ω

Empty position: 90 ∼ 100 Ω

Vielen Dank für die nette Begrüßung! In anderen Foren wurde der Nickname bereits abgelehnt und einmal hat mir sogar Jemand Prügel angedroht...

Erste Bilder von der ER-5 habe ich auf meiner Pinwand angeheftet. Sehr weit bin ich mit den Arbeiten noch nicht voran gekommen. Die Standschäden sind schlimmer als der Unfallschaden. Habe bis jetzt nur Wasser und Rost aus dem Tank gespült, Zündkerzen, Vergaser und Benzinhahn ausgebaut und gereinigt, Gabelöl gewechselt, den Kupplungshebel gerade gekloppt und den völlig krummen Lenker durch einen weniger krummen ersetzt. Das Tachogehäuse ist nicht zu Retten und muss neu ebenso die Blinker. Vielleicht mache dafür mal einen eigenen Thread auf.

Oder wolltet Ihr lieber Bilder von den steifen Nippeln sehen?

Ja, hallo erstmal...

ich weiss nicht ob Sie es schon wussten, aber ich bin neu in diesem Forum

Bin 56 Jahre alt, fahre seit 38 Jahren Motorrad (überwiegend Yamaha) und wohne schon seit ein paar Jahren im ostwestfälischen Paderborn.

Die ER-5 habe ich als wirtschaftlichen Totalschaden bei ebay Kleinanzeigen erstanden. Bin jetzt dabei dieses Wrack wieder aufzubauen und suche daher im Forum nach technischen Informationen und Schraubertips. Hoffe natürlich, demnächst auch etwas Sinnvolles beitragen zu können.

Grüße

Jan-Hendrik