-- WICHTIGES AN DIESER STELLE --
Stammtische: KawasakiS NRW 18.04. in Willich-Schiefbahn | 16.05. in Meerbusch-Bösinghoven
Treffen 2026: 26. - 28.06. Int. KLE-Treffen 2026
EDIT: Sehe gerade, der oben verlinkte Beitrag zu dem 21/5 LED-Leuchtmittel ist nur für Mitglieder 
Zusammenfassung:
mir brennt alle 2-5.000 km die Rücklichtbirne durch
Bei meinem Auto musste ich alle halbe Jahre die 21/5 im Rücklicht wechseln. Seit ich dann einmal in Champagnerlaune Markenware statt Kram vom Wühltisch im Supermarkt gekauft habe, war plötzlich Ruhe.
LED aus China kann man guten Gewissens nur an Lampen ohne Reflektor benutzen. Hier mal ein aktueller Erfahrungsbericht zu LED Leuchtmittel 15mm Stecksockel Blinker, Rück-/Bremslicht aus einem ganz anderen Forum.
Werkstatt meinte, daß ständig zu viel Ampere durch die LM geliefert werden
Da würde ich dringend die Werkstatt wechseln 
Der Regler der LiMa soll eine zu hohe Spannung (gemessen in Volt) verhindern. Bei Problemen mit schwankender bzw. zu hoher Spannung habe ich gute Erfahrung mit Bluetooth-Batteriewächter gemacht (Beispiel) . Da kann man dann auch die Spannung während der Fahrt messen und zu Hause analysieren.
Es gibt Funktionsgeneratoren, mit denen man Zündspulen ausserhalb des Fahrzeugs testen kann:
Habe aber selbst keine Erfahrung damit. Kreuztausch der Spulen und ausgiebige Probefahrt scheint mir die einfachere Lösung.
Hat es schonmal Jemand geschafft, so ein Kühlwasser-Themometer in die ER-5 einzubauen?
Kostet ja praktisch Nix.
macht der BT 46 aber eigentlich nicht mehr
So, das Gezappel ist erstmal weg. Hoffentlich kommt es nicht wieder. Vermute eher Unwucht/Standschaden an dem alten Vorderreifen. Die Maschine hatte längere Zeit nur rumgestanden, bevor ich sie gekauft habe.
Fahrverhalten bei Kälte und Nasshaftung konnte ich heute nicht testen, aber das kommt bestimmt noch 
Hallo Roadstar 
Vermutlich werden gleich wieder andere Forenmitglieder rummosern, dass man sich Bitte erst vorstellen soll, bevor man Fragen stellt. Aber ich sehe das nicht so eng
Vielleicht hilft Dir dieser thread:
Dort war es am Ende eine defekte Zündspule.
Bei der ER-5 steht nur die Größe in den Papieren. Daher vertraue ich jetzt mal darauf, was in dem verlinkten (aktuellen) pdf von Michelin dazu steht:
Auf meiner FJ 1200 von 1991 fahre ich auch Radialreifen. Bei der HU letztes Jahr ist das auch nicht moniert worden.
Die BT46 waren schon drauf, als ich die ER-5 vor zwei Jahren gekauft habe. Hinten mittlerweile kein Profil mehr; vorne war noch ausreichend Restprofil aber massives Lenkerflattern zwischen 60 und 80 km/h. Und vor jeder Kurve immer erst auf 80 beschleunigen statt zu bremsen ist auf Dauer auch keine Lösung - zumindest im Winter.
Weil ich also ohnehin beide Reifen tauschen musste, habe ich mich mal nach Alternativen umgesehen. Im letzten Reifentest von motorradonline haben die Michelin sehr gut abgeschnitten.
Es gibt dafür eine Reifenfreigabe des Herstellers.
Hatte mir die Reifen schon vor Ostern bestellt, aber leider erst heute montiert bekommen. Wenn am WoE gutes Wetter ist, werde ich mal berichten, ob die Radialreifen besser funktionieren als die Bridgestone BT46.
Da ich davon ausgehe, dass die TE beim Entdrosseln der Vergaser mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen ist, kann man die sonst häufigsten Probleme wie verstellter Schwimmerstand oder Nebenluft hier ohne Diskussion ausschliessen
Einfach Fiffty/Fiffty mischen, außer natürlich du hast eine gebrauchsfertige Mischung gekauft.
"Glykolbad" bezog sich auf das Testen der beiden Schalter in kochender Flüssigkeit bei 1 Bar Umgebungsdruck. Für den Lüfterschalter reicht kochendes Wasser. Allerdings kann man damit nur Testen, ob der Schalter komplett kaputt ist, und nicht ob die Kontakte darin auch der Belastung beim Anlaufen des Kühlermotors stand halten.
Der Schalter für die Kontrolleuchte soll erst bei 113-117° C schalten. Bei dieser Temperatur kocht 50:50 Kühlmittel bereits. Guckst Du z.B. hier: Kühlmittel bei Fahrzeugmotoren - Funktionen und Technologieunterschiede (mit schöner Grafik). Daher empfiehlt das WHB, den Schalter in einem Kochtopf mit reinem Kühlmittel zu testen.
In eingebautem Zustand steht das Kühlmittel unter Druck und siedet erst bei höherer Temperatur. Dabei sollte dann eigentlich die Kontrolleuchte angehen, wenn das Überdruckventil öffnet:
Gemeint war natürlich Ausgebaut zum Testen in einen Kochtopf geben:
Radiator Fan Switch Inspection 2.webp
Schalter für die Kontrolleuchte:
Water Temperature Switch Connections
Rising temperature:
From OFF to ON at 113 ∼ 117°C (235 ∼ 243°F)
Falling temperature:
From ON to OFF at 108°C (226°F) temperature less
than ON temperature
ON: Less than 0.5 Ω
OFF: More than 1 MΩ
Thermostat (unter dem Einfüllstutzen):
Thermostat Valve Opening Temperature
80.5 ∼ 83.5°C (177 ∼ 182°F)
Gerade nochmal gelesen 
Ich dachte Du hättest den absichtlich ins Wasserbad gesteckt.
Ich hatte im Herbst auch den Schalter im Wasserbad, weil der Lüfter nicht mehr anspringt. Habe aber Nix auffälliges gefunden.
Radiator Fan Switch Inspection.webp
Den Schalter für die Warnleuchte kann man nur im Glykol- oder Ölbad prüfen.
Bist Du sicher, dass diese Zahl die Nummer der Nockenwellenversion (oder Motorgeneration) ist?
Habe bei ebay nach Bildern von gebrauchten Nockenwellen gesucht und kein Schema gefunden.
Im Ersatzteilkatalog der KLE finde ich jeweils nur eine Nockenwelle für alle Baujahre.
Steuerzeiten KLE
zum Vergleich GPZ 500
und ER-5
Angaben zu den Nummern ("1" "2" "3" "4") auf den Wellen habe ich leider nicht gefunden.
Was hat der gekostet und wo bekam man den her?
Ist leider ein teures Spielzeug 
Such mal nach "1500W Induktionsheizgerät 1000°C Induktionsschraubenlöser 4 Spulen usw."
Mit diversen Rabatt-Coupons bei amazon ca. 150 € bezahlt (inkl. amazon-Garantie und Tragekoffer...).
Der Induktionsheizer liegt schon seit Wochen in der Ecke und wartet darauf mal ausprobiert zu werden. Also wärme ich erstmal diesen thread wieder auf 
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Die Bremsscheibenschrauben in der Hinterradfelge der Bulldog saßen wie befürchtet bombenfest. Also heute mal Rad ausgebaut und in den Keller geschleppt (da kein Strom in der Garage). Musste dann erstmal rausfinden wie man das Ding richtig ansetzt. Man darf immer nur paar Minuten heizen, bis die Warnlampe am Trafo blinkt. Den flexiblen Draht einfach aussen um die Felge wickeln hat leider keinen Effekt. Die vorgeformten Drähte mit den Windungen an den Schraubenkopf halten erwies sich ebenfalls als ineffektiv. Also etwas experimentiert:
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Wenn man mal den Bogen raus hat, fängt es nach 10 Sekunden an zu stinken und das Infrarotthermometer misst >150 °C. Die Schrauben lassen sich dann mit ca. 30 Nm rausdrehen.
Ja ich weiss, in der Zeit die ich mit experimentieren verplempert habe, hätte ich das auch mit nem Föhn geschafft. Und das Schweissgerät letzte Woche bei Lidl wäre billiger gewesen. Aber der Induktionsheizer funktioniert tatsächlich und alle 6 Schrauben sind heil rausgekommen 
