-- WICHTIGES AN DIESER STELLE --
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Wenn das Ventilspiel fällig ist, kannst ja mal nen Blick in den Einlass werfen, vielleicht ist ne Schaftdichtung undicht.
Weiß jetzt nicht wie die Auswahl bei 20W50 ist, aber 15W50 haben viele Italiener, da gibts auf jedenfall JASO MA2
Bei der Aprilia fahre ich Mannol 15W50, da kosten die 4Liter idR unter 20€.
Von Castrol gibts 10W50, das ist preislich auch noch voll im Rahmen.
stimmt wohl auch, so ganz plötzlich gehen Spulen oder Kondensatoren eher selten kaputt, eher schleichend und bei Hitze.
Prüfen sollte man den Pickup trotzdem, ist ja schnell gemacht
Das Problem ist das die „normalen“ NGK inzwischen wohl technisch auf Einspritzmotoren eingestellt sind und diese Motoren saufen nicht ab.
Einspruch! Meine Aprilia hat ne Einspritzung und säuft sogar ziemlich schnell ab :-/ Merkt man besonders, wenn es noch kühl ist und die (Lithium) Batterie noch nicht volle Leistung bringt, oder die Batterie allgemein schwach ist. Allerdings bekommt man die Kerzen halbwegs schnell wieder trocken, wenn man die Benzinpumpe abklemmt (bzw. das Relais) und kurz orgelt.
Aber allgemein zum Problem: Wenn sie 30 Sekunden lief und dann ausgeht, kann sie doch nicht abgesoffen sein?
(Falls danach nicht ewig weitergeorgelt wurde, aber normal springt sie ja an wenns auch nur kurz lief).
Zumal ja sowieso scheinbar Probleme mit den Funken bestehen?
Hatte mal ein ähnliches Problem bei einer 400er Bandit, da war der Pickup defekt und hat nur sporadisch Zündsignale geliefert. Mal ging's garnicht an, dann mal nach 10 km liegengeblieben.
CDI könnte es auch sein, die Elektrolytkondensatoren da drin sind nicht ewig haltbar (zumindest so ne typische Bandit Krankheit).
Pickup/Zündimpuls-Geber geprüft?
Pickup Coil Inspection
•Disconnect the pickup coil connector.
•Set the hand tester to the × 100 Ω range and connect it
to the pickup coil leads.
If there is more resistance than the specified value, the
coil has an open lead and must be replaced. Much less
than this resistance means the coil is shorted, and must
be replaced.
Pickup Coil Resistance
360 ∼ 540 Ω
•Using the highest resistance range of the tester, measure
the resistance between the pickup coil leads and chassis
ground.
Any tester reading less than infinity (∞) indicates a short,
necessitating replacement of the pickup coil assembly.
(Auszug aus dem ER-5 Werkstatthandbuch, sollte aber da gleicher Motor passen)
Wo der Stecker bei der EN500 ist kann ich dir leider nicht sagen. Sollte aber ein Zweiadriges Kabel auf der linken seite sein, wo auch der Generator/Lichtmaschine sitzt.
Ja, blau/grün ist idR Silikathaltig
rot/lila meistens Silikatfrei,
Nachtrag:
Wenn Dreck in der abgelassenen Flüssigkeit ist, ergibt es Sinn das System mal mit klarem Wasser durchzuspülen bevor du es wieder befüllst.
Also ablassen, Wasser auffüllen, Motor Laufen lassen bis Betriebswarm/Thermostat offen und Wasser anschließend wieder ablassen. Wiederholen bis kein Dreck mehr rauskommt.
Vor dem Wiederbefüllen am besten kurz warten, bis der Motor ein wenig abgekühlt ist. Kaltes Wasser im warmen Motor hat Gruselgeschichten zufolge schon zu Rissen geführt. Oder halt nen Eimer mit warmen Wasser bereitstellen.
Ich will morgen mal Kompression bei der ER-5 messen, was sollte der Tester da so ausspucken? Irgendwas oberhalb von 8 Bar und gleichmäßig auf beiden Töpfen?
Hat vielleicht jemand mal bei sich gemessen und die Werte notiert?
Bin gestern dazu gekommen, daran liegts / lag's wohl nicht.
Links-----------------Rechts
kompression warm links.webp kopmression warm rechts.webp
Ventilspiel habe ich davor ja noch eingestellt, war alles ziemlich eng.
Vergaser ja schon früher überholt, jetzt u.A. noch Kolben/Schieber poliert und die Drossel-Bohrungen-Verschlüsse auf Dichtigkeit geprüft.
Dann war ja noch der Plan offen ohne Luftfilter zu fahren, kam halt blöderweise die Kühlwasser Leckage und in dem Zug das oben genannte dazwischen.
Und tatsächlich, ohne Luftfilter zieht der Motor auch über 6000 rpm sauber durch und dreht in den Begrenzer, 170 km/h laut Tacho waren drin.
Keine Ahnung wie der Luftfilter (laut Unterlagen 1000 km alt) so dicht sein kann.
Merke: beim nächsten Bastlermoped prinzipiell direkt nach Kauf tauschen, komme was wolle. 
Ich würde vorne eigentlich immer auf Sinter von Brembo oder TRW zurückgreifen. ER-5 spezifische Erfahrungen hab ich allerdings keine. (Und ob die Sättel bei den ganzen Twin500 gleich sind).
Bei meiner SV650 Knubbel waren TRW drauf, war gut. Bei der Aprilia RSV zuerst Brembo SA, weil da ein Satz vorne aber 100€+ kosten bin ich auf TRW SRT gewechselt, bremst identisch gut, auf der Landstraße wohl beides Perlen vor die Säue.
Okay, war vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, dass es bis zum Griff geht..Aber wenn die ER-5 große Bekanntheit erlangt hat, dann für die stumpfe Vorderradbremse 
Da muss man schon ziemlich reinlangen, damits ordentlich verzögert.
Links RSV Mille. --------------------------------------Rechts ER-5
da meinst du bestimmt das SLS (Sekundär Luft System)
In der Explosionszeichnung hat es den Schönen Namen "Pipe Water"
Das SLS ist doch das Pair Ventil, oder?
Zu der Einstelltemperatur, die 20 Grad hören sich ja gut an und was machen die Mechaniker am Äquator, nie Ventile einstellen, weil immer über 20 Grad? Das ist völlig egal, Hauptsache der Motor ist kalt muss ja nicht gerade nur 5 Grad haben, aber bei 5/100stel Toleranz spielt das auch keine Rolle.
Nunja, am Äquator wird bei 40° halt ein wenig mehr Spiel gelassen. Klar riesen Auswirkungen hat es nicht, aber bei meiner Aprilia habe ich mal im Winter bei Temperaturen nahe des Gefierpunktes gemessen, da war ein Einlassventil eigentlich zu eng. Bei angenehmere Ausentemperaturen hat es dann wieder gepasst, bzw lag auf der unteren Grenze. Beobachte das Ganze jetzt weiterhin auf Veränderungen, aber bin ganz glücklich, wenn ich nichts einstellen muss, dazu müssen die Nockenwellen raus und passende Shims bestellt werden. Und weil V2 doppelter Ärger.
Ich habe meine bei der ER-5 heute auf die oberen Grenzwerte gestellt. Waren 6 Stück unterhalb der unteren, 2 Stück gerade noch so drin.
Am Anfang den jungfräulichen Fehler begangen und meine Fühllehre in den falschen Schlitz gesteckt. Bzw nicht gesteckt, passte natürlich nicht zwischen Nocken und Stößel rein, selbst mit viel Öl deutlich zu eng...
Ventildeckel ging mit ein bisschen Gefummel auch raus (ER-5), O-Ringe vom Thermostat-Halter-Dingsbums-Apparat-Gedöns mit den Lidl O-Ringen ersetzt. Mal hoffen ob das Ganze morgen auch wieder reinflutscht.
Und dann kommt die mit bangen erwartete Kompressionsmessung 
Hi!
Mit dem Gewinde sieht es ja eigentlich so aus, als könnte man die Teile rausdrehen - bei mir ist es drumherum schon recht rostig (ich kann allerdings nicht einschätzen wie schlimm). Sollte ich mal versuchen die auszudrehen, oder riskiere ich dann einen undichten Tank? Falls das ohne Verluste ginge, hätte sich mein Problem, dass ich den Tank nicht richtig ausspülen konnte, ja wahrscheinlich erledigt
Bisschen rostig war es bei mir um den Stutzen auch, hab ihn dann einfach herausgedreht. Der Stutzen ist aus Messing (oder so), sollte also nicht festrosten und gut rausgehen. Falls der Tank doch vor lauter Rost reissen sollte... wohl besser jetzt als irgendwann auf Tour :*D
Dieser Röhren-Benzinfilter ist glaube ich rausgefallen - den müsste ich aber noch haben. Ist nur die Frage, wie ich den wieder reinbekomme, wenn ich die Anschraubstutzen nicht rausgedreht kriege...
Ich habe meine Filterröhrchen durch das Loch der Tank Füllstandsensors rausgefischt. Aber zum montieren müssen die Stutzen raus.
Dein neuer Benzinhahn sieht schickt aus ! Nur meiner hat vier Anschlüsse (ON, PRI, RES, FUEL)? Oder verstehe ich da irgendwas falsch?
Der Benzinhahn ist zusätzlich in der (Quer-)Leitung zwischen originalem Benzinhahn und Vergaser. Der originale bleibt an Ort und Stelle, der zusätzliche ist sozusagen als Sicherungsnetz. Eigentlich sollte es auch ohne Funktionieren/Schließen, aber sicher ist sicher
WhatsApp Image 2022-03-16 at 23.24.35.webp (Professionell angebrachten Sicherungsdraht bitte ignorieren)
Antworten in Lila im Zitat
Der normale Bremsbereich geht bei der ER-5 doch bis an den Griff
Hallo ihr!
Ding Nummer 1:
Der Tank ist verrostet…
Ding Nummer 2:
Ich würde nach so langer Standzeit gerne die Bremsflüssigkeit wechseln (
Ding Nummer 3:
Den Vergaser hatte ich ausgebaut um ihn zu säubern und um ein Schwimmerventil auszuwechseln - ich hoffe damit hat sich das Überlaufen dann erledigt (oder gibt es noch mehr Ursachen? - Dichtung sieht ok aus.).
Servus,
ich habe seit neulich ne ER-5 und ziemlich genau die gleichen Probleme gehabt:
Beim Rostigen Tank hab ich es mit Zitronensäure und anschließend Phosphorsäure versucht. Die Phosphorsäure passiviert das blanke metall etwas, da kommt der Rost nichtmehr so schnell. Bisschen ist leider immer noch drin, würde es beim nächsten mal mit Elektrolyse probieren.
Der Benzinhahn ist bei der ER-5 ja weiter unten angebracht, direkt im Tank sind nur die Anschraubstutzen und drin sind so Röhren-Benzinfilter
. 2022-03-16 16_24_41-Kraftstofffilter für Kawasaki EL 250 EL 252 ER 500 KLX 250 KLX 650 _ eBay.webp
Der Benzinhahn selbst ist allerdings ziemlicher Mist, ich habe meinen mit einem Tourmax Reparatursatz überholt und er schließt trotzdem nicht richtig. Wenn dann noch die Schwimmerventile nicht richtig schließen läuft die Suppe in den Luftfilter+Motor. Deshalb habe ich bei mir hinter den original Benzinhan nochmal einen Manuellen eingebaut. Seitdem ist Ruhe.
2022-03-16 16_27_09-Mein eBay - Kaufübersicht.webp
Benzinfilter habe ich auch welche zusätzlich verbaut weil die im Tankanschluss bei mir Rausgefallen waren. Habe sie zwar rausgefischt und wieder eingeklebt, weiß aber nicht wie gut das hält.
Ist aber ein Ziemliches Gefummel weil an der Reserveleitung so wenig Platz für den Inline Filter ist. sollten möglichst schmal sein, vom OMG gibt es aber welche die passen und ausspülbar sind.
Bremsflüssigkeit ist eigentlich kein Hexenwerk, sollte aber beim ersten mal jemand dabei sein der das schonmal gemacht hat.
Die Trommelbremse hinten wird einfach nur mechanisch betätigt, da musst du keine Flüssigkeit wechseln (falls das die Frage war). Eingestellt wird mit der Mutter auf der Stange die den Hebel an der Trommel betätigt. Ansonsten ist das total unkompliziert, einfach mal ausbauen und anschauen.
Beim Vergaser zerlegen aufpassen, dass du den O-Ring und U-Scheibe der Leerlaufgemischschraube nicht verlierst, sollten bei einem Reparatursatz allerdings vorhanden sein.
da bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt, auch wenn danach die Fehlersuche langsam ans Eingemachte geht, drücke ich dir die Daumen das, das Ergebnis gut ausfällt
Wenn du eh schon an der Ecke dran bist, das Ventilspiel hast du schon kontrolliert? (ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf)
Ventilspiel habe ich noch nicht geprüft, wollte ich machen wenns etwas wärmer ist. Zum einen soll ja bei ca. 20° gemessen werden, zum anderen konnte ich bei wärmeren Wetter dann Aprilia fahren (springt wegen Lithium Batterie noch schlecht an und Salz liegt ja auch noch). Habe aktuell das Problem, dass bei der Aprilia pünktlich zum "Saisonstart" nach bei der dritten Ausfahrt der Anlasserfreilauf den Geist aufgegeben hat, d.h. aktuell nix fahrbereites.
Aber wenn die Komressionsmessung schlecht ist, werden Ventile gemacht. Bei der ER-5 müssen dazu die Nockenwellen nicht raus, hat Einstellschrauben - korrekt?
Zum Temperaturthema (Angaben ohne Gewähr):
Stahl (Ventil) dehnt sich ja weniger aus als der Alukopf, d.h. unterhalb von 20° Schrumpft der Kopf stärker als das Ventil, das Spiel an der Nockenwelle wird kleiner.
Wirds wärmer dehnt sich der Kopf stärker aus, Spiel steigt.
Wie es dann im Betrieb ist kann ich nur spekulieren, das Auslassventil ist ja heißer als der Rest, Spiel damit wieder geringer. Und da besteht ja die Gefahr, dass das Auslassventil bei zu knappem Spiel die Wärme nicht mehr an den Ventilsitz abgeben kann
Kann man beim heutigen Sprit noch wirklich viel aus dem Kerzenbild rauslesen? Wenns jetzt nicht gerade schneeweiß oder russrabenschwarz ist 
Ich will morgen mal Kompression bei der ER-5 messen, was sollte der Tester da so ausspucken? Irgendwas oberhalb von 8 Bar und gleichmäßig auf beiden Töpfen?
Hat vielleicht jemand mal bei sich gemessen und die Werte notiert?
Gruß
Jo das ist als nächstes auf dem Plan, Bekannter von mir hat einen Kompressionsprüfer.
Bin jetzt mal schnell mit Autosol auf die Schieber los, sieht wieder geschmeidig aus. Liegen gerade in der Sonne, ggf. lässt sich die der Gummiwulst dann besser eindrücken.
Schwimmernadeln sind bei mir neu.
Habe so langsam den Verdacht, dass mein Leistungsproblem nicht am Vergaser liegt.
Nachschub: Also in den Ansaugstutzen sind auch keine Verengungen o.Ä. drin.
Hi,
das kann man so nicht sagen, vor allem können sie verstopfen.
Der Pflegezustand der Schieber könnte vielleicht etwas besser sein,
die sind ganz schön voller Rillen.
Die Libranen, wie auf Bild 5 zu sehen, sind nicht sauber montiert,
der vierkantige Wulst sollte bündig drin sitzen, etwa so, wie in Bild 2.
Die sichtbare Messinghülse lässt auf eine Entdrosselung schließen.
Die Fotos sind aber prima geworden, tipptopp !
Gruß
Ah, okay. Die Membranen (Libranen?! Noch nie gehört =D ) vom einen Schieber lassen sich auch schlecht Falten. Sind aktuell noch ausgebaut. Wie bekommt man die Teile auseinander, um sie anschließend sauber zusammenzusetzen? Auf jeden Fall geschultes Auge, das wäre mir nie aufgefallen =D
Zu den Fotos: In Live sehen die Schieber nicht so riefig aus. Kommt ggf. vom HDR des Handys (Samsung S7). Und danke für das Lob mit den Fotos, die Kamera durfte ich nämlich nach dem letzten Motorradurlaub als Navi tauschen, Vibrationen vom Moped haben den optischen Bildstabilisator geschrottet
Also ich habe auch nur die Teile aus dem Repsatz getauscht. Die Messingteile gehen ja normal nicht kaputt.
Wo wir gerade bei den Vergaser sind: Meine ER-5 rennt ja aus unbekannten Gründen nur 130, habe jetzt da der Tank eh unten war nochmal die Vergaser in die Hand genommen. Alles sauber, Düsen frei. Membrane sehen gut aus.
Hauptdüse ist ne 105er, auf dem Düsenstock (?) konnt ich keine Bezeichnung entdecken.
Verdacht war dass ggf. gedrosselte Schieber drin sind, bzw das Kaltmetall o.Ä. die Löcher nichtmehr verschließt (War von Werk aus auf 34 PS gedrosselt)
Scheinen mit so einer Messing Buchse verschlossen zu sein (siehe Bild 5). Habe mal testweiße oben reingepustet und das Loch unten verschlossen, scheint dicht zu sein.
Ist das so weit korrekt? Also wenns gedrosselte Schieber wären, wären die beiden Löcher (wie in Bild 4 zu sehen) im Schieber einfach offen?
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Jo, das O-Ring Set ist ziemlich nett. Auch wie die O-Ringe drin sind ist praktischer als in normalen Sortimentskisten, fällt direkt auf, wenn einer im falschen Fach ist.
Und ein Handschlagschrauber ist auch super für Feste Schrauben. Habs damit mal geschafft einen (billigen) Torx40 Bit zu verdrillen, mit ner gescheiten Bit-Nuss ists dann aufgegangen (geschraubte Festsattelhälften von der Aprilia). Aber da kann man sich vorstellen, was für eine Kraft das Werkzeug entwickelt. Und hält den Bit dabei eben auch in der Schraube.
Finde vor Vergasern muss man nicht so viel Respekt haben, beim Zerlegen Bilder machen, dann geht auch alles wieder zusammen. Und Explosionszeichnungen gibts ja auch.
Aufpassen, dass man den O-Ring und Unterlegscheibe von der Gemischschraube nicht verliert, die wäre bei mir mal fast mit dem Wasser im Ultraschallbad im Abfluss gelandet.
Und keine Druckluft wenn die Membran noch drin ist!
Mit nem Ersatzvergaser hat man vermutlich das Problem dass die Synchronisation nicht mehr stimmt ?
Und zu guter letzt eine kleine Frage:
Ich habe meinen Bremssattel vorne überholt, dabei u.A. die Bolzen auf denen der Belag gleitet poliert (war ziemlich gammlig und rau). jetzt ist natürlich die Brünierung (?) weg und vermutlich korrosionsanfällig. Gibts da was Empfehlenswertes? Keramik- oder Kupferpaste? PTFE Spray? MoS2 Fett?
Das Lidl sortiment habe ich auch schon gesehen, habe gerade mal recherchiert was drin ist:
Das Problem ist gefühlt nur immer, dass die die man gerade braucht, nicht drin sind. Haben schon ein kleines Sammelsurium im Keller.
Ich bräuchte nen 20x2,5mm (das ist vmtl der defekte, da scheints zwischen Deckel- und Thermostatgehäuse rauszulaufen) und 45x2,5. Schläuche sehen noch ziemlich gut aus und von Korrosion keine Spur.
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