Beiträge von Earthquake-Jake

Ich bin schon Geschieden *LOL*

Ich bau mir nen Reaktor in die KLE keine Tankstellen mehr und Fördergelder für Innovative Forschung gibt´s obendrauf.

Alles Deppen da oben

Dat sind jez aber Äpel mit Birnen Vergleichen

Zitat von emme

Also meine KLE kann Super Driften un das is kein Scherz.
Tiefer Schwerpunkt und ordentliche Geschwindigkeit (100-120km/h) und das geht fast von alleine.
Kurfe anfeuern 2gänge runter vorne in den Anker und die Kupplung raus in leichter Schräglage und die Pille dreht sich .
Hahn wieder auf machen nich vergessen !

STIMMT

Und Zähne bekommt man auch ohne Driften hin aber mit Driften machen sie mehr Spass

Ja Supi dan können wir von Bormio aus gleich Durchfahren brauch ma gar ned Heim

Aber Michel dafür haben wir ja dich im Forum um uns zu sagen das wir ganz schlimme Jungs sind.

ABER das Ritzel verändern führt NICHT zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Bemüh mal Tante Googel die erklärt dir das.

Technisch gesehen ist das eine Mechanische Drosselung

Nur der Vordere :)) Woran das nur liegt.

Vielleicht sind die Reifen ja nich KTM Jagd Compatibel LOL

Ich Fahr den Michelin Pilot Power 2 Ct und der macht auch lange Zähne also es liegt ABSOLUT an Fahrstil

Nö hast nix übersehen Ich hab die Mail noch nich bekommen sorry ich werd die nochmal anschubsen.

Sc höne Grüße aus Rumänien

Ich kenne solche Hülsen zum einschrauben zum Aufstecken kenn ich das nicht.
http://www.adventure-enduro.de/motorrad/trans…rlaengerung.php
Sowas hatte ich damlas an meiner 80 ziger das waren noch Zeiten *lach*

Der Italiener Demonstriert der Engländer Rebeliert der Franzose Fackelt ab und der Deutsche Heult

Zitat von emme

So nen Müll macht bei uns kein Prüfer !!!
Die sind Echt Cool bei uns !
Wenn du ma was Fragen willst nehmen die sich echt Zeit . Und wenn die Bullerei meckert sollen die beim Tüv anrufen die erklären das denen Idiotensicher !!!

Hört sich nach meinem Prüfer an.

Mich hatten Sie mal anehalten wegen der Lampenmaske ich hab dan bei ihm geheult und der is mit meinem Mopped zu den Bullen gefahen zur Vorführung und hatt denen dan erklärt was für Deppen die sind.

Seitdem bin ich bei uns im Kreis nich mehr angehalten worden ob das damit zusammenhängt *grübel*

Tolles Posting Danke für deine Hilfe das mit dem FiAmt ist auf jedenfall ein Punkt an den noch keiner Gedacht hatt DANE für den Tipp.

Und das mit deiner Löschung sollten wir wohl hinbekommen.

Einfach noch einmal eine Mail an Mac wenn du soweit bist.

Und bis dan Danke wirklich cool war ziemlich Hilfreich Danke

An meiner BMW K 1200 RS nutz ich das System von Q Bag

Googel mal Ich bin sehr zufrieden damit man braucht keine Träger etc da alles am Sattel befestigt wird man kann sehr gut ein bestehendes Basis Set erweitern und die Qualität ist Geil.

Danke für den Tipp Ich werd da auf jedenfall mal nachhaken.

Die Idee sein Zeug zu Verkaufen und den Erlös dem Forum zukommen zu lassen finde Ich ausgesprochen gut.

Danke für das Feedback.

Und zu Thema Löschungen kann Ich leider nicht mehr dazu sagen wie Mac.

Wir die neuen Herren haben das Forum vor gerade 2 Wochen übernommen und geben nun unser bestes das vieles anders laufen wird und einniges besser wird.

Und als GS Treiber bist du ja nix anderes als ein Twinner

Der Konsument hatt die Macht und ist dennoch der Verlierer.

Wir, das Admin / Mod Team, würden uns über euer Feedback zum Bettel Fred freuen, wie immer natürlich hier im Bereich Feedback !!!

Danke schon jetzt mal an euch alle, die das neue Forum bisher so begeistert aufgenommen haben.

Gruß euer Quake

Er wollte wissen ob man es selber mahen kann!

Die Antwort lautet JA aber in meinem Posting steht ja auch drin das man überlegen soll ob man es selber machen WILL und nich doch lieber zu einer Radspannerei geht.

Lesen Vincent

Felgen einspeichen und zentrieren

Beim Einspeichen von Speichenrädern müssen Speichenlänge, Nippel und Anordnung beachtet werden. Nach aller Arbeit wird das Rad zentriert.

Einspeichen und Zentrieren ist - wenn man ein paar Regeln einhält - eine überraschend einfache Angelegenheit. Gefordert sind Überlegung, Geduld und Ausdauer. An Ausrüstung wird nur wenig benötigt.

Bevor man ein Rad auseinanderbaut, müssen die Speichenanordnung sowie die Lage der Nabe zur Felge notiert werden. Der Versatz der Nabe zur Felge ist wichtig, damit Kettenritzel und -rad nachher wieder fluchten. Viele Vorderräder haben keinen Versatz, d.h. die Trommel sitzt axial genau mittig in der Felge.

Trotzdem sollte man vor dem Auseinandernehmen genau messen, selbst wenn man das Rad zu einer Radspannerei gibt. Egal, wo man den Versatz mißt, Haupsache man fertigt eine Zeichnung an und trägt die Maße ein. Z.B. legt man das Rad mit der Nabe auf eine ebene Fläche und mißt den Abstand der Fläche zum äußeren Felgenrand.

2. Ausspeichen und Nippel

Nun kann man mit dem Ausspeichen beginnen. Es sollten mindestens je eine Speiche der linken und rechten Seite sowie ein Nippel als Muster aufbewahrt werden. Auch die Felge sollte wegen der Bohrungen, die sog. Punzungen, aufgehoben werden. Der Winkel, in dem die Löcher gebohrt sind, richtet sich nach dem Durchmesser der Nabe.

Man sollte sich überlegen, ob man die Nabe statt lackieren (der Lack kann beim Einspeichen abplatzen) lieber pulverbeschichten läßt, denn diese Beschichtung ist sehr widerstandsfähig und elastisch.

3. Speichen, Felgen und Speichenschlüssel

So, nun geht's ans Messen der Speichen. Man mißt die Länge, den Durchmesser (manche Speichen sind abgestuft) und den Kopfwinkel.

Der Außendurchmesser der Nippel muß in die Felgenbohrungen passen. Speichen gibt es verchromt, verzinkt, in V2A und roh. Nippel sind meist aus verchromtem oder vernickeltem Messing. An Felgen ist für jeden Geschmack etwas dabei:

Stahl verchromt, Alu-Hoch- oder Flachschulter. Felgenmaße werden in innerer Felgenweite und Durchmesser in Zoll angegeben. (1 Zo11=25,4mm)

Speichen, Felgen und stabile Speichenschlüssel gibt's bei Radspannereien. Aber damit ist noch längst nicht alles getan, denn jetzt braucht man noch einen Auswuchtbock. Den kann man sich leicht selber bauen. Als Achse genügt eine passende Rundstange aus Stahl - gerade muß sie aber schon sein!

Man bekommt schon für € 89.- ein Wuchtgerät mit drei Achsen. Dazu braucht man noch pro Achse vier Stellringe (gibt's im Werkzeug- oder Schraubenhandel), damit sich weder die Achse noch die Nabe axial verschieben können, und somit die Anzeiger (Bleistift, Kreide oder Meßuhr) sinnlos werden.

Sind zu guter Letzt neue Radlager eingesetzt, so kann endlich mit dem Einspeichen begonnen werden. Apropos Lager: Man sollte prüfen, ob statt der losen und offenen Kugellager nicht abgedichtete Rillenkugellager eingebaut werden können.

4. Speichen einstecken und Nippel anziehen

Man lege die Felge auf eine ebene, saubere Fläche und plaziere die Nabe in die Mitte. Hat man die Speichen nach linker und rechter Seite sortiert, steckt man abwechselnd eine Speiche von außen, die nächste von innen usw. durch die oben liegenden Löcher der Nabe. Nun muß man sich die Zeichnungen oder Fotos ansehen, um die Speichen in die richtige Lage zur Felge zu bringen. An der Nabe zeigen die inneren und äußeren Speichen in die entgegengesetzten Richtungen. Sie liegen tangential zur Nabe und werden in die Punzungen der Felge gesteckt, in die die Speichenenden zeigen. Auf die Speichenenden werden die Nippel mit ein paar Umdrehungen geschraubt.

Jetzt wird das ganze lockere Gebilde umgedreht, und es folgt der zweite Durchgang. Man muß dabei prüfen, ob die erste Speiche der neuen Seite von außen oder von innen eingesteckt werden muß. Es dürfte nun auch klar werden, warum die Nippel vorher nicht ganz aufgeschraubt werden sollten. Das Reinfummeln der Speichen geht nämlich sehr viel leichter, weil Nabe und Felge radial verschiebbar sind.

Es ist dringend davon abzuraten, Speichen zu verbiegen, damit sie in die Punzungen gehen. Dies schwächt das Rad!

Die häufigsten Speichenanordungen sind 2-Kreuz und 3-Kreuz, d.h. von der Nabe zur Felge kreuzt eine Speiche zwei bzw. drei andere Speichen. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden z.B. inneren Speichen der Nabe bleiben auf der Felge drei Punzungen frei. Man kann dies sehr gut sehen, wenn man auf einer Seite bloß die inneren (oder äußeren) Speichen in Nabe und Felge einsteckt und dann die Felge entgegengesetzt zur Nabe verdreht.

Sind alle Speichen eingesetzt, so werden die Nippel gleichmäßig angezogen, sodaß das Rad einigermaßen stabil ist und die Felge nicht mehr allzu sehr schlingert. Jetzt kann das Rad in den Zentrierbock eingesetzt werden.

5. Höhenschlag und Seitenschlag

Im Zentrierbock werden die Nippel, mit dem Schraubenzieher handfest angezogen. Das wird beim Drehen nun auf und ab und von Seite zu Seite eiern.

Es muß nun auf 1) Versatz 2) Höhenschlag 3) Seitenschlag 4) Speichenspannung ausgerichtet werden. Der Versatz sollte vor dem Zentrieren nicht mehr als 10 mm vom notierten Wert abweichen. Voraussetzung ist freilich, daß die Speichen die richtige Länge haben. Richtig fest sollen die Speichen jetzt noch nicht gezogen werden. In diesem Stadium genügt es, wenn die Felge ca. 5mm Seitenschlag hat. Die Feineinstellung erfolgt später.

Um den Höhenschlag zu eliminieren, befestigt man zuerst einen Zeiger an der Zentrier-Vorrichtung und beobachte bei langsamen Drehen des Rades die Höhenabweichung. Der Zeiger sollte auf die Innenseite deuten, dort, wo der Reifen aufliegt. Die Höhenabweichung kann sehr leicht korrigiert werden. Man sollte die Konstruktion des Rades genau studieren, damit man weiß, welche Speichen man festziehen oder lösen muß. Denke zweimal, bevor Du einmal schraubst!

Markiert der Zeiger die tiefste Stelle der Felge, so zieht man auf der gegenüberliegenden Seite, also oben, die Nippel an und löst dann die unteren ein wenig. Diese Prozedur wird ein paar Mal wiederholt werden müssen, bis die Felge sauber läuft. Es sollte immer nur ein bißchen korrigiert werden. Weniger ist hier mehr!

An einer Stelle wird immer ein Ausschlag festgestellt werden, nämlich da, wo die Felge geschweißt ist. Daran kann man nichts ändern. Bis 2,5mm Höhenschlag sind für normales Fahren akzeptabel, für schnelle Kräder sollten es höchstens 1,5mm sein. Im Zweifel sollte man sich an einen Experten wenden.

6. Speichenspannung

Das Einstellen des Seitenschlages und der Speichenspannung mag dem Anfänger besonders schwierig erscheinen. Keine Angst, es ist einfacher als man denkt. Zuerst sollte man sich wieder die Speichenanordnung genau ansehen. Am Zentrierbock wird ein Zeiger angebracht, der auf den äußeren Felgenrand deutet. Schlägt das Rad beim Drehen auf die linke Seite, zieht man die Nippel der rechten Seite etwas strammer und zwar genau gegenüber dem Ausschlag. Die Nippel auf der linken Seite werden ein wenig gelöst. Wieder gilt die Regel: Immer nur ein bißchen. Was man auch immer auf der einen Seite macht, es beeinflußt die andere.

Der Ausschlag ist schnell eliminiert. Mit ein wenig Geschick läuft das Rad jetzt schon sehr sauber. Ziehe nun alle Nippel etwas fester. Wiederhole das Ganze, bis das Rad nur noch den erlaubten Ausschlag zeigt, den Rest hat der Reifen nach ein paar Kilometern erledigt. Der Versatz muß allerdings auch stimmen!

Speichen sollten, wenn sie schwer in die Punzungen gehen, nicht um die Naben gebogen werden, sondern mit einem Kunststoffhammer genau am abgewinkelten Kopf gegen die Nabe geklopft werden. Bei dieser Aktion zeigt sich der Vorteil einer Kunststoffbeschichtung. Sind alle Speichen fest, so klopft man sie mit einem Schraubenzieher leicht an. Ein hoher Ton signalisiert richtige Spannung, ein dumpfer eine noch zu lockere.

Zum Schluß müssen noch die überstehenden Speichenenden mit Feile oder Schleifgerät entfernt werden; Felgenband rüber (gibt's im Reifenhandel), fertig! Ausgewuchtet wird, wenn der Reifen drauf ist.

7. Speichenrad, fertig eingespeicht und zentriert

An reinen Materialkosten, also ohne Zentrierbock und Arbeitslohn, muß man je nach Materialgüte zwischen 75 und 125 € pro Rad anlegen. Für japanische Motorräder ist es ein biBchen billiger, denn deren Räder haben meist nur 36 Speichen, die der Europäer dagegen 40.

Ob die alte Felge neu verchromt werden soll, hängt vom Preis und der Qualität des neuen Chroms ab. Platzt dieser ab, wenn man die erste Speiche spannt, hat es sich nicht gelohnt. Hoffnungslos verzogene Felgen werden besser ausgetauscht. Wenn man gar keinen Plan hat, so sollte man sich unbedingt an einen Fachmann wenden.

Überdenkt man, was das Selbst-Einspeichen an Geld und vor allem Zeit kostet, so kann es billiger sein, das Rad gleich bei einer Radspannerei abzugeben. Einspeichen und Zentrieren kostet dort zwischen 100 und 15ß € pro Rad. Etwa die Hälfte spart man, wenn man selbst einspeicht und das Zentrieren einem Radspanner überläßt. Manche Betriebe bevorzugen letzteres, manche nicht. Blickt man nicht mehr ganz durch und bringt das halbfertige Rad dann zu einem Betrieb, muß man sich schon mal ein paar blöde Sprüche anhöre, bis jetzt hat's aber noch jeder überlebt.

In der Hoffnung dir geholfen zu haben Quake

Sobald ich die Mail habe setze ich hier einen Bestell Fred rein Okay?